Tutorial: wir bauen einen FPV-Racer (ZMR250, Flip32, Videobrille, u.v.m.)!

886 Kommentare 15. Juni 2015 von Kristian

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Der Artikel ist natürlich weiterhin gültig und wächst (und wächst). Ganz unten habe ich mal eure Racer-Bilder hochgeladen. Wer mag seinen Copter zeigen?

Heute bauen wir uns einen FPV Racer! Vielleicht geht es ja dem ein oder anderen genauso, dass durch den Cheerson CX-20 oder den Hubsan X4 der Einstieg in die Quadrocopter-Welt gelungen ist. Wenn man einmal Blut geleckt hat, dann will man mehr! Glaubt mir :-). Zur Zeit sind die 250er Quadrocopter, also mit einem diagonalen Motorabstand von 250mm besitzen, schwer im Kommen.

Diese Copter sind nicht nur klein und wendig, sondern lassen sich auch über FPV, also dem Videoflug (FPV = First Person View) steuern und damit werden sogar Rennen an verschiedenen Orten wie leeren Parkhäusern ausgetragen. So entstehen ziemlich coole Star Wars mäßige Videos – doch dazu später mehr. Dieser Artikel soll euch einen kleinen Einblick in die Welt der Selbstbaucopter geben, falls ihr auch einen Schritt weiter gehen wollt.

zmr250

Inhalt

Das Frame bzw. der Rahmen unseres FPV-Racers

Fangen wir mit dem Frame an, der das Grundgerüst bietet. Hierbei haben sich Rahmen aus Carbon oder Glasfaser etabliert, da es sich um ein leichtes aber widerstandsfähiges Material handelt. Es gibt ein Frame aus China, das sehr weit verbreitet ist und sich durch den günstigen Preis und der guten Verarbeitung einen Namen gemacht hat. Der ZMR250 ist ein Carbonframe, das euch genügend Platz für eure Bauteile lässt und dazu auch noch sehr gut aussieht.

H250 ZMR250 Frame für 33,60 USD
- Preis 33,60 USD
- 250mm Frame aus Carbon (CFK)
- Gewicht: 145 Gramm, 3mm Arme
- Anti-Vibrations Platte für Mobius Kamera

Mit diesem Frame solltet ihr Aufgrund des starken Materials auch die ersten Crashs sicher überstehen. Wer lieber etwas weniger ausgeben möchte, kann auch zu der Version aus GFK (Glasfaser) für 16,29 USD greifen, muss dafür aber mit einem höheren Gewicht von 181 Gramm und einer niedrigeren Crashresistenz leben. Eine dritte Alternative bietet euch der Diatone #37 für 26,80 USD. Dieser ist zwar auch aus GFK gefertigt, ist dafür aber mit einem Gewicht von 120 Gramm der leichteste Rahmen im Rennen. Zusätzlich dazu bietet er euch noch eine Stromverteilerplatine mit LED Beleuchtung, welcher den Aufbau des Copters erleichtert.

Generell lässt sich sagen, das auf Grund der kleineren Rotorblätter und Gewichte der 250er, z.B. im Vergleich zu den 450ern wie der CX-20, wesentlich geringere Kräfte auftreten und es im Fall der Fälle mit Ersatzrotorblättern meist getan sein sollte. Falls der große CX-20 mal abstürzt sind meist auch gleich neue Kufen und mit Pech ein neues Gehäuse für ~40€ fällig. Deswegen tragen die FPV-Racer auch häufig Beinamen wie „Bolzcopter“ oder „Heizcopter“ – man traut sich eben mehr :-).

Das „Herz“: der Flugcontroller

Ein weiteres wichtiges Bauteil ist die Flugsteuerung, häufig auch als FC (Flightcontroller) bezeichnet. Der FC, welcher das Gehirn des Copters darstellt, nimmt die Befehle von eurem Empfänger entgegen und sorgt dafür, dass der Copter auch stabil in der Luft liegt. Bei den kleinen 250er Coptern haben sich vor allem zwei verschiedene Steuerungen etabliert, die sich jedoch von den Sensoren und der Bauform nur knapp unterscheiden.

Zum einen gibt es die CC3D Steuerung für 15,99 USD, welche mit der OpenPilot Software läuft. Sie bietet euch mit einem 3 Achs Gyro und einem 3 Achs Beschleunigungssensor die Möglichkeit den Copter im Kunstflug oder im stabilisierten Flug durch die Gegend zu jagen. Sie ist zudem später noch mit weiteren Sensoren wie z.B. GPS erweitebbar.

Die zweite Alternative ist das Flip32 Board für 24,59USD, dass einen Nachbau des Naze32 Full darstellt und neben Gyro und Acc auch noch über einen Barometer und Magnetometer verfügt. Zusätzlich zum Kunstflug, welcher auch als ACC oder GYRO Mode bezeichnet wird, könnt ihr hiermit auch selbststabilisierend (Auto-level) fliegen oder mithilfe des Barometers automatisch die Höhe halten. Als Software lässt sich hierfür entweder Baseflight verwenden oder die modifizierte Version Cleanflight, welche einen höheren Funktionsumfang gewährleistet und unter anderem auch ein externes GPS unterstüzt.

Auftrieb: der richtige Motor, Regler und Propeller

Ebenso wichtig wie der FC ist auch der Antrieb eines Copters. Der Antrieb besteht aus mehreren Komponenten, den Motoren, den Reglern (ESCs) und den dazu passenden Propellern. Ich habe euch 3 verschiedene Antriebssets herausgesucht, aus welchen ihr das passende Auswählen könnt.

Antriebset: Günstig

Dieses Set ist wohl die günstigste Variante den kleinen Flitzer in die Luft zu bekommen. Für den Einsteiger ist es eine gute Kombination, jedoch hat sie auch am wenigsten Power, was zum Beispiel mit Zusatzgewicht in Form einer Kamera schwierig werden kann. Auch Kunstflug ist mit dieser Kombination möglich, wer jedoch gewagtere Manöver fliegen möchte, sollte ein stärkeres Setup verbauen. Es gibt das Ganze als komplettes Set für 16,08 USD und ihr benötigt das Set vier mal – und zwar 2 mal CW (im Uhrzeigersinn) und 2 mal CCW (gegen den Uhrzeigersinn).

1804 Motor mit 2300kv (Umdrehungen/Volt)
10A ESC mit integriertem 5V BEC
Gemfan 5030 Propeller
Ausgelegt für 3 Zellen LiPo Akkus

Antriebset: „Bang for the Buck“

Das zweite Set besteht aus Teilen, die unter dem Aspekt ausgesucht wurden, ein sehr gutes Preis-Leistungs Verhältnis zu haben. Hier bekommt ihr jede Menge Power für normalen Flug bis Kunstflug und könnt zudem auch noch locker eine Kamera mitnehmen. Das Set ist ein wenig teurer als das günstige Set, jedoch hat es auch noch Kraftreserven, wenn ihr über die ersten Versuche hinaus seid und mal etwas experimentieren wollt. Ihr benötigt hierfür jeweils 4 Motoren und 4 Regler und dazu passend die Propeller. Bei den Propellern würde ich gleich ein paar mehr Sets kaufen, da diese erfahrungsgemäß zu den Verschleißteilen gehören.

DYS 1806 Motor 2300kv für 9,85 USD
12A ESC mit 5V BEC und SimonK Firmware (besseres Reglungsverhalten) für 8,60 USD (unter Optionen 12A auswählen)
Propeller 4x 5030 für 2,22 USD oder 4x 6030 für 3,89 USD
Ausgelegt für 3 oder 4 Zellen LiPo

Antriebsset: Leistung

Die letzte Auslegung des Antriebs zielt vor allem auf die Power ab. Hierbei habt ihr genügend Leistung für alle möglichen Tricks und könnt den Copter in den höchsten Geschwindigkeiten über die Wiese jagen. Vom Preis her ist dieses Set jedoch auch das teuerste und eignet sich somit eher für diejenigen, welche schon ein wenig Erfahrung mit dem Fliegen von Drohnen haben. Genau wie bei den anderen Sets benötigt ihr hierbei wieder 4 Motoren und 4 Regler mit dazugehörigen Propellern.

EMAX Mt2206 Motoren 1900kv für 16,99 USD
20A ESC mit 5V BEC und SimonK Firmware (besseres Reglungsverhalten) für 9,60 USD (unter Optionen 20A auswählen)
Propeller 4x 6045 für 3,99 USD
Ausgelegt für 4 Zellen LiPo

Die richtigen LiPo Akkus

Ohne Strom fliegt auch der beste Copter nicht, weshalb ich an dieser Stelle mal etwas über die Akkus erzählen möchte. Zum Einsatz kommen hier LiPo Akkus, wie ihr sie auch aus den fertigen Coptern kennt. Es werden je nach Motorisierung etweder Akkus mit 3 Zellen, welche 11,1V liefern oder mit 4 Zellen und 14,8V verwendet. Die Kapazität liegt bei den 250er Coptern zwischen 1300mAh und 1800mAh für ein wenig mehr Flugzeit. Die kleineren Akkus sind leichter und bieten euch so ein agileres Flugverhalten.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei den Akkus ist das C-Rating. Dieses gibt an, wieviel Strom so ein Akku abgeben kann. Ein 10C Akku mit 1000mAh = 1Ah kann 10C x 1Ah = 10A an Strom freisetzen. Da die kleinen Copter häufig sehr stark motorisiert geflogen werden und nur kleine Akkus dabei haben, sollten Akkus mit einem hohen C-Rating gewählt werden, um genügend Strom liefern zu können. Hier sind einige passende Akkus:

Um die Akkus aufzuladen benötigt ihr dann noch ein passendes Ladegerät. Hierbei würde ich euch das iMax B6AC für 34,99 USD empfehlen, da ihr hier kein separates Netzteil benötigt und von 1s bis 6s verschiedene LiPos laden könnt. Das Gerät ist dank des eingebauten Displays leicht zu bedienen und bietet euch neben LiPo Akkus auch noch andere Varianten zum Laden an.

Alles im Griff: die Fernsteuerung

Mit der bisherigen Liste ist der Copter schon in der Lage zu fliegen, jedoch soll er ja auch von uns gesteuert werden, weshalb (wenn noch nicht vorhanden!) noch eine Fernsteuerung benötigt wird. Hierfür benötigen wir mindestens 5 Kanäle, jeweils für die Rotation um eine der 3 Achsen, der Motorsteuerung und einen Schalter für die Flugphasen. Da dieses Thema schon alleine dafür reichen würde, mehrere Artikel zu füllen will ich euch nur kurz 2 Optionen vorstellen.

Die erste Option RadioLink T6EHP für 43,99 USD. Hier bekommt ihr für günstiges Geld eine 6 Kanal Fernsteuerung mit passendem Empfänger, die euch jedoch nicht viele Optionen darüber hinaus bietet. Sie reicht aus um den Copter zu steuern und leider auch nicht viel mehr.

Wer tiefer in das Hobby einsteigen möchte, sollte sich vielleicht mit Option 2 befassen, der FrSky Taranis Plus. Hier bekommt ihr eine vollwertige Senderanlage mit Telemetrie und jeder Menge Optionen dank einer offenen Software. Auch für spätere Erweiterungen im Hobby seid ihr hiermit auf der sicheren Seite, jedoch sollte das Ganze weges des hohen Kaufpreises von 250 USD gut überlegt sein.

Zwischenfazit – es geht noch weiter

Wer bis hierhin gelesen hat, sollte nun alle Links gefunden haben, die er benötigt um einen kleinen 250er Quadrocopter zusammenzustellen. Für den Zusammenbau benötigt ihr dann noch Werkzeug, was aber in Form von Schraubendrehern in fast jedem Haushalt zu finden sein sollte. Lediglich für die Verkabelung ist ein Lötkolben erforderlich. Wer keine Lust hat eine Kabelspinne zu löten kann auch auf eine Stromverteilerplatine für 2,99 USD benutzen. Um den Copter mit dem Akku zu verbinden benötigt ihr noch die passenden Stecker, bei denen das XT60 Format weit verbreitet ist. Falls euch die vielen Links überfordern gibt es hier auch ein recht gutes Komplettset für 145,99 USD, bei dem nur noch die Fernsteuerung inklusive Empfänger fehlt.

Wer Modellflug betreiben möchte, braucht auch eine Versicherung, da dieses in Deutschland eine Pflicht ist. Anbieter sind dafür zum Beispiel der DMFV oder der DMO. Ihr solltet euch jedoch vorher informieren, was die Police alles abdeckt, da es zum Beispiel welche gibt, die nur das Fliegen auf dem Vereinsgelände versichern.

So weit, so gut. Nun dürftet ihr die ersten Runden düsen … aber Moment … da geht doch noch mehr? Genau! Jetzt wird’s erst richtig interessant!

FPV – First Person View

Ich bin auch immer wieder sehr erstaunt, was man mit diesen kleinen Quadrocoptern alles anstellen kann. Einen kleinen Einblick bekommt ihr im versprochenen Video, welches ein paar schöne Ausschnitte von einer Onboardkamera zeigt, welche auf dem 250er Quad installiert wurde. Hierfür wird meistens die Mobius Kamera (wir berichteten) auf den Copter geschnallt, da die meisten Rahmen hierfür schon eine Platte vorgesehen haben, auf welcher die Kamera befestigt wird und welche auch noch gegen Vibrationen gedämpft ist.

Fett, oder? Falls euch das immer noch nicht als Überzeugungshilfe reicht, könnt ihr euch auch mal dieses „Star Wars Video“ anschauen. Erinnert stark an die Podracer, oder? Diese Videos wurde mit FPV geflogen und soll nun ein wenig thematisiert werden. FPV steht für First Person View und beschreibt den Flug aus der Pilotensicht. Hierbei wird der Copter nicht wie üblich auf Sicht (auch als LOS – Line of Sight bezeichnet) geflogen, sondern über eine kleine Kamera, welche das Bild direkt vom Copter an den Piloten streamed. So bekommt der Pilot das Gefühl, dass er in dem Copter sitzt und kann diesen so viel direkter steuern. Der FPV Flug ist dabei nicht nur ein besonderes Erlebnis sondern auch recht praktisch, weil man Entfernungen besser Einschätzen kann und auch nicht mehr umdenken muss, wenn man zum Beispiel auf sich zu fliegt. Glaubt mir, ein PC-Flugsimulator ist dagegen ein Kindergeburtstag ;-).

Die Komponenten, welche ich weiter oben vorgestellt habe, sind ausreichend, um einen flugfertigen Quadrocopter zu bauen. Wer sich nun den 250er auch noch mit einem FPV-Set ausrüsten möchte, benötigt noch 4 weitere Bauteile: Eine Kamera, einen Videosender, einen passenden Videoempfänger und ein Anzeigegerät. Im Folenden werde ich euch eine Kombination vorstellen, mit welcher ihr die erste FPV Luft schnuppern könnt.

Für ein gutes Bild: die Kamera

Als günstige Kamera für den Einstieg kann ich die Sony 600TVL CCD Kamera für 23,88€ empfehlen. Dank des CCD Sensors und mit der WDR Funktion, welche über ein OSD aktiviert werden kann, bietet die Kamera euch ein sehr kontrastreiches Bild, was die Orientierung erleichtert und für ein schönes Flugerlebnis sorgt. Das praktische ist die Stromaufnahme von 12Volt, weshalb sie auch ohne weitere Umstände direkt an einem 3 Zellen LiPo betrieben werden kann, wie zum Beispiel dem Flugakku.

Videosender und -empfänger

Da der Videosender und Videoempfänger miteinander harmonieren müssen, werde ich dieses Thema zusammen behandeln. Es gibt verschiedene Frequenzen, jedoch hat sich das 5,8gHz Band etabliert, da dieses nicht mit der 2,4gHz der Fernsteuerung überlagert wird und in Deutschland mit einer Sendeleistung von maximal 25mw legal betrieben werden darf. Ich werde mich bei der Vorstellung auf die Produkte von ImmersionRC beschränken, da diese nicht, wie die meisten Systeme aus China, im E-Band funken, welches in Deutschland nicht ohne Weiteres betrieben werden darf.

ImmersionRC 5,8gHz Videosender 25mw für 56,50€
[elink id=331386304523]ImmersionRC 5,8gHz Videoempfänger Uno für [eprice id=331386304523][/elink]
[elink id=161361808094]ImmersionRC Antennenset für [eprice id=161361808094][/elink]

Zusammen mit dem Antennenset bekommt ihr so ein gutes Paket, welches legal in Deutschland betrieben werden kann. Aus persönlichen Erfahrungen kann ich euch sagen, dass die 25mw ausreichend sind und ich damit schon über 700 Meter ohne Bildaussetzer geflogen bin. Wer weiter weg fliegen möchte, braucht schon gute Augen oder ein Fernglas, um dann überhaupt noch den Copter im Notfall zurückfliegen zu können.

Anzeigegerät: Brille oder Monitor?

Hier gibt es wieder verschiedene Alternativen. Wer das FPV-Fliegen erstmal testen möchte, kann einen einfachen Monitor nehmen. Hierfür eignet sich zum Beispiel ein Monitor aus dem KFZ Bereich, da diese häufig mit 12Volt betrieben werden und so einfach mit einem 3 Zellen LiPo mit Strom versorgt werden können. Ein günstiger Einstieg geht mit dem 7 Zoll Auto Monitor für 24,89USD. Die 7 Zoll sind ausreichend, um genug zu sehen und fliegen zu können. Zudem habt ihr die Möglichkeit, immer wieder vom Monitor direkt auf den Copter zu schauen, was gerade bei Start und Landung sehr hilfreich sein kann.

Fat Shark Video-Brille: für viele ein Gadget aus der Zukunft – beim FPV-Flug Standard!

Wer tiefer in die Tasche greifen kann und auch ein größeres Immersionsgefühl erleben will, der sollte über eine Videobrille nachdenken. Mit dieser „taucht“ man direkt in den Copter ein und hat wirklich das Gefühl der Pilot zu sein und das Ganze zu steuern. Ein gutes Set ist das Fatshark Predator V2 Set, welches euch nicht nur eine Videobrille sondern auch einen passenden Sender und eine passende Kamera liefert. Leider ist das Ganze mit etwa 350€(!) nicht ganz günstig. Jedoch habt ihr hier ein Rundum-Sorglos-Paket für den ambitionierten Einsteiger, welches in Deutschland ohne Probleme betrieben werden kann.

Achtung: es werden auch viele Sets ohne CE-Zeichen oder mit zu hoher Sendeleistung vertrieben. Hier kann zwar (auf dem ersten Blick) gespart werden, aber es kann zu Problemen führen, deswegen wollen wir an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen.

Fazit … finally!

Ich hoffe ich konnte euch ein wenig den Einstieg in die Selbstbau-Copterwelt ermöglichen, auch wenn es eine Menge an Informationen gab. Ich denke je nach Geschmack und Geldbeutel lässt sich so für jeden ein passender Quadrocopter in 250er Größe finden und zusammenstellen. Vor allem lässt sich preiswert modular einsteigen und Stück für Stück aufrüsten. Für mich/uns ist das Schrauben und Fliegen mit Coptern (egal ob groß oder klein) zu einem extrem spannenden Hobby herangewachsen. Ist von euch schon jemand mit den kleinen Flitzern unterwegs oder plant jetzt den Einstieg? Habt ihr Fragen? Schreibt euren Fortschritt oder eure bisherigen Videos gerne in die Kommentare!

Nachtrag: so sehen die fertigen Copter aus!

copter lukim — Lukims „Arbeitstier“ in weiß

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Kristian

Ich bin 34 Jahre jung, aber gefühlt ziemlich oft noch wie ein großes Spielkind. So habe ich Ende 2009 (endlich) "CG" ins Leben gerufen. Besonders haben es mir z.Z. die 3D-Drucker angetan.

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Kommentare (886)

# 05.09.15 um 11:25
Hiob
Ich werde mal anderthalb Stunden opfern, da der Typ in den ersten 4 Minuten sehr viel verspricht.
Mal sehen, ob er wirklich alles gut erklärt.
Meine Erfahrung (Ich habe ein Micro-Modul (das ist aber im Prinzip das gleiche wie das normale Minosd)):
Man braucht etwas Geduld beim Flashen. Ich habe bei den ersten Versuchen tatsächlich einen Abschluss des Flashens nach rund 30 Sekunden erlebt. Aber bei den letzten Reflashes hat die Eieruhr einfach nicht aufgehört und ich habe einfach geschlossen und abgezogen. Das hat aber die Funktion nicht beeinflusst und ich konnte das Gui ganz normal bedienen.
Aber BEVOR Du mit Arduino flashing wieder anfängst: Ich glaube, dass das Flashen nicht das Problem war. Gehe erstmal ins Gui.
Dein Bild sieht für mich wie ein Font-Problem aus. Darum mache im Gui einmal
– Verbinde Dich über FTDI mit MinOSD-Bord.
– linke Spalte "FONT TOOLS", select "default.mcm", "UPLOAD"
– linke Spalte "OSD CONTROLS", "DEFAULT", "WRITE"
– 3. Spalte unten: SIMULATE CONTROL, "Simulate on OSD"
– rechte Spalte: "Layout Editor"
– wenn Du mal alles anstellen willst, was es so gibt: Unter Preview: "Switches"
– Unter Preview: "Write"
falls das noch keinen Erfolg hatte:
– linke Spalte: "Write" und dann nochmal "Restart"
Du kannst gleichzeitig den Editor benutzen und das Ergebnis über den Transmitter-Empfänger auf Deinen Screen ausgeben.
Damit hast Du nach jedem Restart eine Kontrolle, ob alles funktioniert hat.
Sage mal Bescheid, ob es das war!
Wenn nicht:
EPROM _Clear.ino suchen und mit Arduino flashen.
Nochmal die a.5er Firmware flaschen und lange genug beim Flashen warten.
Nach der Speicher-Warnung (ich bekomme die immer…) einfach noch eine halbe Minute warten, bis die Eieruhr auf dem Fortschritt Balken nicht mehr angezeigt wird. Wenn nach einer Minute nichts passiert abbrechen und als abgeschlossen betrachten.
Viele Grüße
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# 06.09.15 um 20:52
Hiob
Hier das Schema, das bei mir funktioniert hat. Ich habe auch andere Abbildungen gesehen, aber so habe ich es gemacht.
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# 07.09.15 um 21:55
Steve
Mit dieser Verkabelung hat es leider auch nicht funktioniert. Ich bekomme diesselben Symbole angezeigt
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# 06.09.15 um 11:33
Hiob
P.S.: Hat es schonmal irgendwann anders ausgesehen, als auf dem Screenshot? Also, hast Du es geschafft, überhaupt Felder zu addieren oder herauszunehmen? Oder war das immer so. Wenn es sich noch nie verändert hat, funktioniert Deine Methode zu flashen nicht. Hast Du beim Anschluss des FTDI auch alle 6(!) Pins verbunden?! Sonst hat es bei mir auch nicht geklappt!
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# 07.09.15 um 10:38
Steve
Es sieht immer so aus wie auf dem Bild.
Nur wenn ich NTSC wähle bekomme ich gar nichts zu sehen.
Und du hattest recht. Es hat nichts mit dem Bildschirm zu tun. Ich habe es am TV angeschlossen und es sah genauso aus.
Beim Flashen verbinde ich alle 6 Pins.
Später beim Anschließen an den FC schieße ich nur die inneren 4 Pins an.
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# 06.09.15 um 11:27
Hiob
Nein, der Bildschirm ist der einzige Beteiligte, der sicher nicht daran Schuld ist: Er interpretiert nur noch Zeilen mit Pixeln. Die Fehler werden vom MinOSD erzeugt. Einzig und allein. Und genauer: Von der Software. Also ist definitiv bei irgendeinem Teil des Flashens ein Fehler passiert. Du musst weiter Flashen, und zwar ganz von Vorne.
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# 06.09.15 um 00:57
Steve
Danke für deine Hilfe Hiob.
Ich habe schon sämtliche Kombinationen ausprobiert. Es hat aber alles nichts gebracht. Ich bekomme immer diesselben Sachen angezeigt.
So langsam glaube ich, dass es am Bildschirm liegt.
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# 04.09.15 um 19:21
Hiob
Geht bei mir nach einem Upload des Default Fonts. Vorher war alles totaler Müll auf dem Schirm. Anschließend ein Default HUD. Du musst einen passenden HUD im Editor wählen und Uploaden. anschließen Einstellungen simulieren lassen (mittig unten im GUI).
Danach ist alles OK bei mir, auch nach Anschluss des Flip32. Du musst allerdings die Rx und Tx vertauschen, das ist klar, gell?
und die Koordinaten wurden bei mir zuerst im 16:9 Format abgeschnitten, darum habe ich die oberen HUD Teile eine Stufe nach unten bewegt im Editor.
Ich habe die MultiWii Firmware Ver.1.5 geflasht.
Viel Erfolg.
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# 05.09.15 um 00:59
Steve
Hi Hiob, kannst du bitte einmal alles Schritt für schritt erklären? Ich habe auch Multiwii Osd 1.5 geflasht.
Hast du beim flashen mit Arduino etwas beim config geändert?
Ich habe auch die default Fonts gewählt und geuploaded. RX und tx natürlich auch vertauscht.
Im Prinzip habe ich alles so wie du gemacht nur nicht die HUD Einstellungen geändert und auch nicht simuliert.
Was hast du für ein Anzeigegerät?
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# 04.09.15 um 14:54
steve
So ist die Verkabelung
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# 05.09.15 um 00:47
Raoul
https://www.youtube.com/watch?v=ikKH_6SQ-Tk
Ist das eventuell von HIlfe?
Hab das hier her :
http://eyefly.info/index.php?route=product/product&product_id=204
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# 04.09.15 um 12:51
Steve
Hat jemand hier die Kombination Minimosd und Flip32 zum laufen gebracht?
Ich habe das Minimosd erst mit zwei Lötpunkten versehen, dann geflasht und dann entsprechend eingestellt, verkabelt und angeschlossen.
Ich bekomme auch einige Infos auf dem Display aber das sieht sehr schlecht aus. Die Symbole sind zu groß und manche total sinnlos.
Kann jemand helfen?
Ich habe von Hobbyking die Quanum DIY FPV Brille. Kann es auch an der Auflösung des Bildschirms liegen?
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# 04.09.15 um 13:13
Hiob
Habe ich hier auch liegen, habe aber noch nichts versucht.
Bin aber kurz davor. Wenn Du eine gute Anleitung hast, nur her damit, dann guck ich mal, wie es bei mir aussieht!
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# 04.09.15 um 15:03
Steve
Und nach dieser Anleitung habe ich es gemacht.
https://youtu.be/Bdki9lIv31I
Ist ziemlich gut erklärt. Ich habe auch eine andere Firmware probiert da das was im Video beschrieben ist nicht mit Windows 64bit Betriebssystemen eingestellt werden kann.
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# 04.09.15 um 14:58
Steve
Das wird angezeigt obwohl ich etwas völlig anderes eingestellt habe und es auf dem PC anders aussieht
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# 03.09.15 um 19:22
Raoul
https://www.youtube.com/watch?v=W7jKJqtOJkM&feature=youtu.be
Nach dem die ersten drei Flugtage mehr mit dem Kampf gegen die Elemente und abstürzen verbracht wurden kann ich langsam ein wenig fliegen mit dem Teil!
Das macht schon übelst Laune 🙂
An dem Tag hab ich mich das erste Mal getraut den Copter um die eigene Achse zudrehen und auf mich zu zusteuern….ist echt nicht ohne zubeginn!!
Hat jmand von euch hier eventuell das Flip32 und die T6ehp Fernbedienung? Ich kann zum VERRECKEN den zweiten Schalter nciht gescheit nutzen…also den Th. Hold. Egal wie ich was wo anschließe das einzige was sich nacher tut ist das entweder Aux2,3 oder 4 auf die bewegung des Gashebels reagieren……… :I
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# 03.09.15 um 19:45
Hiob
Super Video! Das sieht man, dass es Dir Spaß macht.
Tipp: Vielleicht solltest Du erstmal etwas flüssiger mit balanced / horizon mode fliegen lernen und dann erst auf Acro, wenn es mit den Richtungen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Also, ich mache mit Acro noch nichts.
Deine FB habe ich leider nicht. Vielleicht ein anderer hier?
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# 03.09.15 um 19:08
Bro
Eine Frage zu den Motoren von einem Laien, muss man 4x clockwise kaufen oder 2x clockwise und 2x counterclockwise?
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# 03.09.15 um 19:23
Raoul
Du brauchst natürlich zwei Clock und zwei Counterclockwise Motoren 🙂
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# 03.09.15 um 19:21
kristian CG-Team
2) Es gibt zwei verschiedene Drehrichtungen. 🙂
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# 03.09.15 um 06:31
sebastian
und wie und wo soll ich die ferritringe einsetzten?
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# 03.09.15 um 00:38
Hiob
@Sebastian: Vielleicht handelt es sich um störende elektromagnetische Wellen/Felder, die von den stromführenden Leitern erzeugt werden. dagegen wirken glaube ich, diese Ferrit-Ringe. Kann das sein?
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# 02.09.15 um 21:50
sebastian
komischerweise entstehen sogar Störungen wenn der quadrocopter 10-15cm weit weg ist und der Video transmitter an einem zweiten externen Akku angeschlossen ist
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# 02.09.15 um 21:27
sebastian
hallo, habe immer noch das Problem mit dem gestörten fpv signal sobald die Motoren laufen und gas dazu gegeben wird oder weggenommen wird. habe inzwischen einen LC filter mit einem 680mikrofarrad (50v) Elektrolytkondensatoren und einer Drossel mit etwa 20windungen ( selbstgewickelt) gebastelt. der filter bezweckt allerdings rein gar nichts, obwohl ich mehrfach überprüft habe ob alles richtig gelötet ist und der filter an der richtigen stelle sitzt. hat irgendjemand noch. eine Idee? ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig als den kompletten quadrocopter nochmal aus-und wieder zusammenzubauen 🙁
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# 01.09.15 um 14:57
Hiob
ja, fpv fehlt. dafür kaufst du sofort die Overkill Komponenten fatshark und taranis für 500€. das ist mutig. ich habe erstmal mit 9x und TFT für 80€ angefangen.
die diatone kann 6 inch props. ich wurde bei dem Drehzahlen aber auch 5030er empfehlen, sonst geht es nur nach oben 😉
wenn du die bananenstecker für die Motoren kaufst, brauchst Du 12, nicht nur 10.
du musst bei den fpv sende-Komponenten (TX) auf die deutschen Bestimmungen und reservierten Frequenzen achten: wenn du Amerikanische Frequenzen kaufst, stören z.b. die hiesigen Mobilfunk-Wellen den Empfang. abgesehen davon, dass man natürlich hier nicht damit funken darf.
die 20er escs sind wahrscheinlich überdimensioniert. was hilft, ist alles in diesen Kalkulator einzugeben: http://www.ecalc.ch
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# 03.09.15 um 22:27
jef2109
@Hiob und Ozii
Danke für die Tipps.
Habe ein bisschen etwas umgestellt bzw. dazugenommen:
– Frame: H250 ZMR250 statt Diatone #37 –> mehr Platz Banggood
– +FC: Naze32 Flip32 (10DOF) Banggood
– Props: 6045 –> 5030 Banggood
– ESCs + Motoren: Die ESC-20A entsprechen in Kombination mit den EMAX Mt2206 1900kv-Motoren entsprechen der Konfiguration aus dem Tutorial. Hab das mal auf eCalc eingegeben und soweit ich das verstanden habe, müsste es passen. Für die Akkus empfiehlt eCalc allerdings 3-Zellen statt 4-Zellen (14,8 V) wie im Tutorial – was ist da sinnvoller?
Bei FX, TX und Anzeigegerät bin ich mir nicht sicher…
Ist es sinnvoll sich für etwas günstigeres Geld lauter Einzelkomponenten (TX, RX, Monitor) zu kaufen, welche in Summe auch relativ teuer sind, oder sich ein Fatshark Predator V2-Set (d.h. mit Kamera, Sender und Empfänger – ImmersionRC, 25mW & 5.8GHz ), in dem alle FPV-Komponenten enthalten sind?
Als Einzelteile würde ich das Folgende verwenden (s. Bild):
– +Cam: Mobius Wide Angle Lens C2 1080P HD
– +FX/Empfänger: Boscam FPV 5.8G 8CH AV Wireless Receiver RC805
– +TX/Sender: FT951 5.8GHz 22CH 25mW Mini AV Transmitter
– +Monitor: FPV 7inch TFT-LCD Monitor HD 800×480
Alternativ bin ich immer noch beim Fatshark Predator V2 FPV Set . Da ist alles schon dabei. Ist die günstige Variante TX/FX von oben für den Anfang zu empfehlen oder wäre der direkte Einstieg mit ImmersionRC sinnvoll?
– Taranis X9D Plus –> Turnigy 9X 9Ch (inkl Modul und Receiver)
– Akku: Werde sowieso 2-3 Akkus kaufen, damit am Anfang das Üben nicht immer vom Laden unterbrochen wird =) Da kann ich dann mal Multistar mit Zippy vergleichen. (Ob 3 oder 4S ist noch die Frage..)
Danke nochmal – Fortschritte werden natürlich dokumentiert/berichtet =)
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# 04.09.15 um 08:50
Hiob
Noch ein Tipp: Banggood ist zwar schnell und durch die Möglichkeit, für 2,50 priority mail zuzubuchen und eine Bestellung auch mal in 5-10 Tagen zu erhalten super, aber wenn Du Zeit hast und noch mehr Geld sparen willst, musst Du immer die Kurse bei AliExpress.com gegenhalten. Die sind manchmal 25% unter Banggood – oder auch weit drüber, wenn Banggood ein Produkt recht exclusiv vermarktet, wie die Diatone Frames oder die CX-20 Klamotten. Die Transmitter und Receiver-Module z.B. gibt es dort auf jeden Fall noch günstiger.
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# 04.09.15 um 08:46
Hiob
Wichtig, wenn Du die günstigen Boscam-Module o.ä. aus China nutzt, wie gesagt, dass Du die für das deutsche Gebiet legal umbaust: Siehe hier:
http://der-frickler.net/modellbau/fpv/sky-rf
Achte auf die genauen Frequenzen, die Du nutzt, sonst gibt es Ärger oder Störungen durch Handy-Netze etc…
Die Module werden für die ganze Welt hergestellt und in den USA z.B. sind die Bänder auch legal, aber eben nicht in DE.
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# 03.09.15 um 23:12
Hiob
Alles richtige Entscheidungen, bis auf zmr. Die Diatone ist viel besser geschnitten. 3 Zellen würde ich nehmen. Ist auch besser zu verdrahten. Ja, Einzelkomponenten sind beim Funk billiger als die sets.
Ansonsten hast du es jetzt, glaube ich. In 14 tragen geht es rund! ;o)
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# 31.08.15 um 21:10
jef2109
Hallo zusammen,
hab mir mittlerweile einiges zum Thema Fpv-racing durchgelesen und würde mich freuen, wenn ein Erfahrener meine Bestellung bei Banggood einmal kurz checken könnte. =) Prinzipiell habe ich mich am Tutorial orientiert.
Folgende Fragen hätte ich:
– Passt das Setup? Passen die Bauteile zusammen?
– Welche Teile habe ich vergessen?
Die Banggood-Bestellung ist als Bild angehängt.
Die LiPos bestelle ich voraussichtlich bei hobbyking:
– ZIPPY Compact 1300mAh 4s 40c Lipo Pack (148g) – 15,09 €
– ZIPPY Compact 1800mAh 4s 40c Lipo Pack (208g) – 17,30 €
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
Freue mich schon auf die ersten Flüge. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Enthusiasten im Raum Stuttgart (wenn der Racer dann mal fertig ist… =)
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# 01.09.15 um 14:09
Ozii
Wo ist der Flightcontroller? 😀
Hui, lange Liste mit viel Krimskrams. Aber es fehlt noch einiges. Das PDB ist klein und Ok, allerdings kannst du da nicht wirklich mit Bananensteckern arbeiten. Ich weiß grad nicht ob die Motoren Bananenstecker schon dran haben. Auch sind die Stecker sehr groß (und kA wofür du die nehmen willst). FC fehlt, Video Tx fehlt (um das Bild vom Copter zur Brille zu senden (kA ob die Brille einen Rx drin hat), Kamera fehlt für FPV, Überlege ob du den Diatone #37, die ESCs sind sehr groß für 250er Frames (entweder machst du es wie ich, ESCs auspacken und auf die Arme verteilen und verschrumpfen. Also da muss noch einiges dazu. Ist auch ne Menge holz die du ausgibst! Wir haben am Anfang auch direkt die Cobra Motoren genommen – jetzt denken wir uns – wieso 😀 – mit kleineren kann man sich erstmal rantasten und später wenn der erste Copter eh fratze ist – neue Motoren kaufen. Achja – die 6045er Props werden meine ich nicht passen. Du musst bei nem 250er Frame auf 5045 oder 5040 gehen. In Kombi mit den Akkus ist das ganze dann gut. Als Akku kannst du dir die Multistars mal angucken. Hatte ich hier auch schonmal gepostet. Viel erfolg und dokumentier deine Schritte 😉
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# 28.08.15 um 10:51
Ozii
Ich brauche nochmal euren Rat bezüglich dem FrSky Mod bei der Turnigy 9x
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1: die easy Variante mit dem "FRSKY DJT – JR TRANSMITTER TELEMETRY MODULE" (http://www.alofthobbies.com/jr-transmiter-telemetry-module.html)
2: die DIY Variante "FRSKY DHT – DIY TELEMETRY MODULE" (http://www.alofthobbies.com/diy-telemetry-module.html)
als Receiver werden wir den D4R-II nehmen, da er deutlich kleiner und leichter ist als der D8R-II und uns ebenso PPM bietet, so dass GPS & LED anzuschließen sind.
Ob wir wirklich Telemetrie nötig haben, kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Daher würde ich zur Variante 1 greifen und bei Bedarf das FrSky Display holen. Weil bei Variante 2 muss für die Telemetrie Daten noch weitere Kabel gelötet werden, damit die Infos auch auf dem Display der 9x angezeigt werden RICHTIG???
Gruß und danke im Voraus!
Neue aktuelle Bilder von momentanen Baustellen sind gern gesehen 🙂
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# 01.09.15 um 15:56
Hans
Im er9x-Manual steht unter Hardwaremods folgendes:
"Telemetry (FrSky)
This mod adds the ability to display FrSky telemetry values on the 9x transmitter when using firmware
that supports it, like er9x or open9x. THIS IS NOT A SIMPLE MOD! It involves cutting circuit board
traces & soldering fine wires directly onto processor pins. If you're not experienced with circuit boards
or don't have a SMALL tipped soldering iron, consider the 9x TelemetrEZ board instead and save
yourself a lot of trouble.
http://openrcforums.com/wiki/index.php/9x_Full_Mod_Telemetry
While the tutorial on the link above is excellent explaining how to reroute the AIL and THR switches,
we do recommend the telemetry mod using the “Level converter”:
http://openrcforums.com/wiki/index.php/How_to_modify_your_9x_to_support_telemetry#Overview"
Früher oder später werde ich das vermutlich mal angehen. Erstmal werde ich aber nur mit OSD-Telemetrie arbeiten. OSD und Telemetrie gleichzeitig ist wohl auch nicht gerade trivial.
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# 02.09.15 um 11:42
Ozii
Hallo Hans,
genau vor dem Löten habe ich Angst 😀 daher entweder die TelemetrEZ Variante (wobei die nicht mehr produziert werden – alternative wäre das neue Modell SmartieParts 9Xtreme für wahrscheinlich 69$ (wird auch noch produziert)).
Das ganze eilt auch nicht – ne leichte Möglichkeit wäre – das DJT Modul einsetzen. Dort ist hinten ein "Display Port", wo man dann das FrSky Display einstecken kann. Dazu noch nen Arm für das Display für paar Euros und fertig. Hat damit jemand schon Erfahrung?
Und wäre die Technik im DJT Modul mit dem DIY Mod identisch oder vergleichbar? Beide Tx basieren auf dem ACCST System. Dank JR geht der Wechsel auch fix. Ich würde daher in Zukunft auf das DJT Modul setzen und wenn Telemetrief Bedarf besteht, einfach das FrSky Display holen.
Gruß
Ozii
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# 27.08.15 um 16:45
Olli
Hallo Leute,
ich bräuchte mal eine Rat bezüglich der Wahl der Fernbedienung. Momentan habe ich für meinen Copter alle Teile zusammen ausser eben die Funke. Habe bei Hobbyking die Turnigy 9x bestellt, jedoch ist diese momentan nicht lieferbar (am 10.8.15 bestellt). Was für andere Fernbedienungen könnt ihr mir empfehlen? Die 9XR Pro eventuell? Nur denke ich da kann ich auch direkt eine Taranis kaufen. ist nicht viel teurer.
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# 28.08.15 um 10:38
Udo
Hi Olli,
ich selbst habe die Taranis und muss sagen ich bin mit dem ding einfach super zufrieden, man kann an dem Teil nahezu alles so einstellen wie man möchte entweder über die Funke selbst oder man macht es über die companion Software.
Es gibt zu der Taranis eine große Community die nahezu alle evtl. fragen beantwortet, es gibt immer einer riese deutsche anleitung die stetig aktualisiert wird, man steht mit dem teil einfach nie alleine da.
Ich muss aber auch sagen das ich keinen vergleich habe bin dieses Jahr erst in das Thema eingestiegen und habe für mich den richtigen griff gemacht und direkt die Taranis gekauft wegen der Community da ich selbst niemanden hatte den ich sonst hätte fragen können.
Genial finde ich z.B. auch den Lipowächter der die Spannung dierekt auf die Taranis überträgt und wenn man es einstellt Automatisch ab einer bestimmten Spannungsgrenze sich meldet entwerde mit einem Ton oder die es wird die akutelle Spannung in von mir festgelegten abständen angesagt. desweiteren kann man auch den FRsky GPS verbauen der immer die aktuelle Position übermittelt+Geschw., entfernung usw. das ganze lässt sich wenn man es möchte anschließen auch auf Google earth darstellen.
Falls bedarf besteht kann man auch die Hebel für gas usw. in kurven darstellen ( Anfang weniger gas später mehr / erst leicht drehen später schneller) und das ganze Komplett frei definierendie ersten 10% so die Nächsten 20% so und danach wie du willst. Das ganze lässt sich genial über die Software einstellen.
Keine Ahnung welche funktionen davon auch die Tunigy hat aber ich werde meine Taranis nicht so schnell aus der Hand geben.
Gruß
Udo
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# 28.08.15 um 07:04
Stefan
Hallo Olli,
Ich verwende die Spektrum DX5e
Ist zwar nicht die aktuellste von Spektrum, aber für die Zwecke in Ordnung. 5 Kanal Sender 2,4GHz
Bei ebay ca. 70 €. Empfänger für die Fernsteuerung (Verpackungseinheit bei ebay 2 Stück) ca. 16 €
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# 28.08.15 um 00:15
Ozii
Tach Olli, ja, vor dieser Frage stehe ich auch momentan wieder. Zwar habe ich ne 9x mit er9x software und dem normalen receiver (PWM) – alles funktioniert auch – jedoch überlege ich ob ich nicht auch ne Taranis holen soll oder die 9x auf frsky umbauen soll ( mit dem diy kit und dem d4r-ii receicer = ppm = alle Anschlüsse die nötig sind (gps & Led))… ist aber alles ne frage des Geldes und der richtigen Quelle.
Wie ist das mit der Taranis aus China? Gibt es da Probleme?
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# 24.08.15 um 12:41
Ozii
Tach Leute,
ich brauche nun nochmal professionellen Rat:
Und zwar haben wir ja den Flip32+ (10DOF) und die Turnigy 9X mit Standard Receiver. Angeschlossen ist alles per PWM, also je Kanal 1 Signalkabel und an Channel 1 noch + & –
Kann ich nun meinen Ublox Neo-6m an den Receiver anschließen? Weil Pin 3 & 4 sind ja belegt. Kann ich auch die Telemetry Ports nutzen? Habe nicht wirklich dazu etwas im Netz gefunden.
Wenn es nicht möglich ist, benötige ich dann einen neuen Receiver, welcher auch mit der Turnigy 9X funzt (die 9x kann ja (C)PPM)!
Und wie schließt Ihr eure LED Stripes / Ringe (wir haben beides da) WS2812 an den Flip32+ an? Port 5 wäre frei am Receiver, jedoch wenn ich in Cleanflight die LED Funktion akriviere, ist der Haken nach dem Reboot vom FC wieder weg.
Auch fängt nichts an zu leuchten etc. 🙁
Also das sind momentan meine Baustellen:
– GPS an den Flip32+ bei PWM
– LED WS2812 an Flip32+ bei PWM
Danke im Voraus!
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# 24.08.15 um 21:29
Hiob
Das Flip32 ist eine Naza32-Nachbau, darum kannst Du diese Anleitung hier verwenden:
Sieh Dir den ganzen Bericht an. Das musst Du alles machen… Auf Position 16:00 ist die Schematik.
Du verzichtest auf Aux3 und Aux4 und erhältst dafür GPS. Allerdings werden die Pins nicht bei Aux3 und Aux4 besetzt, sondern auf Pin3 und Pin4 und die Funktionen rücken alle zwei weiter. Ist eigentlich ganz einfach.
Viel Erfolg und Grüße!
P.S.: Welches RC-Board nutzen wir???
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# 25.08.15 um 10:21
Hiob
Link vergessen:
https://www.youtube.com/watch?v=ImFCE-qdOi8
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# 24.08.15 um 17:38
Hiob
Nein, das habe ich auch alles nicht mehr parat und kann gerade nicht suchen helfen.
Die er9x habe ich nach YouTube Tipps einstellen gelernt. Ist einfach. Such mal weiter!
GPS und led werden kreuz und quer an den auf Kanälen angeschlossen und so alle Stecker anders definiert, wie beim naza32, glaube ich.
Allerdings finde ich so schnell jetzt keine Anleitung dazu.
Muss es aber geben. Ist ja extra im cleanflight vorgesehen.
P.s.: gibt es eigentlich keinen forum thread, wo wir uns alle mal einklinken könnten.
Irgendwo, wo jeder Beitrag nicht erst nach 10 Stunden freigegeben wird, sondern wo man schnell mal eine Antwort bekommt, private messages schreiben kann etc.?
Hier hält man es ja nicht mehr aus!
Also, ich mache hier jedenfalls bald meine Beteiligung von der Beseitigung der Bewirtschaftenden abhängig. Dann bin ich hier weg! Hallo, CG. Bitte ändert das!
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# 24.08.15 um 22:10
Ozii
Ok, mein Thema. Trotzdem danke für die bisherige Hilfe! Ich such mal im www weiter nach genau meinem Szenario. Erst er9x einstellen, dann leds und gps an die pins anschließen (zusammen mit den Signal Kabeln für die Channels) und dann alles unter cleanflight justieren. Thanks!
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# 24.08.15 um 12:55
Ozii
Achso und Hiob: Hast du ein gutes Video, um die er9x Software gut einzustellen? Ich finde es ist nicht wirklich einfacher mit der er9x momentan 😀
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# 24.08.15 um 07:06
Bastian
Kann jemand mal nen Link zu den Vibrations-Dämpfer-Platten für einen Naze32 schicken? Ich find da nur kacke. Versand bitte aus Deutschland!
@Hiob: Womit hast du die Aufnahme gemacht?
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# 24.08.15 um 11:17
Hiob
Wer lesen kann ist hier im Vorteil: Mit eine SJ4000 ohne weitere Hilfen. Es ist ein Standbild aus einem Film, den ich beim hochfliegen gedreht habe.
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# 23.08.15 um 22:22
hiob
Dieser link ist Gold wert:
http://www.ecalc.ch/
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# 23.08.15 um 17:44
Hiob
Uff! Ich glaube, ich habe da etwas überdimensioniert.
Der kennt mit den 3x6ern nur noch Steigen. Weniger throttle heißt: Motoren aus. Dann plumpst er runter.
Ohje. 3x5er vielleicht eher? Ich werde mal 6er mit 2 Blättern probieren. Das müsste reichen.
Gut, dass ich noch nicht auf der Wiese bin, sondern nur kurz am Boden gedreht habe…
Die dreiblättrigen könnten wahrscheinlich locker den 500er hochziehen 🙂
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# 23.08.15 um 09:56
Hiob
Bin nur gespannt, ob die 12A ESCs die 3x6Zöller so einfach vertragen, oder ob die überhitzen…
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# 23.08.15 um 00:02
Hiob
Ist wohl schon weg. Guter Kurs. Ich erinnere nochmal an die HobbyKing BuddyCodes unter: http://hk.rc-international.info/swarm
Wenn auch im Augenblick nicht für die 9x
Mein Copter'd just become UPGRADED 🙂
GEMFAN 6030CF
Außerdem habe ich die langen Regenbogenstrippen endlich durch 10cm Servokabel ersetzt. Langsam wirds.
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# 22.08.15 um 19:19
Olli
Hallo,
falls wer noch vorhat die Tunrigy 9x Bei ahobbyking zu bestellen. Hier ein Link (1x nur verfügbar):
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=8438ABC6-55B5-4AE8-957B-C231F6F4B2F0
So bekommt ihr die Funke für 60,65€
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# 23.08.15 um 01:25
Olli
Ihr müsst bei hobbyking mit eurem Account eingeloggt sein, ansonsten wird der reguläre Preis angezeigt.
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# 21.08.15 um 20:11
Hiob
Mit den Flitzern kann man auch sehr schöne Landschaftsaufnahmen machen.
Das ist mit dem Stock Diatone Gimbal (kein Jello, wenn im Schwebeflug, im Sinken dann gewaltig links und rechts Wackeln)
und einer SJ4000 Wifi, heute um ~18:00h in ???? 😀
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# 23.08.15 um 17:58
Ozii
Hey Hiob, cool! Sieht gut aus 🙂 welches Gimbal ist das?
Übrigens, meine 9x funzt wieder 🙂 ist auch auf er9x geflasht 😎
Nun kann es weiter gehen!
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# 24.08.15 um 11:15
Hiob
Soooo muss das. Konnte mir auch nicht vorstellen, dass man dabei so verheerende Zerstörungen anrichten kann! Super.
Welches Gimbal? Hab ich doch geschrieben: Was man so Gimbal nennt: die gedampfte Platte, die man auf den Aufnahmen sieht und die im Paket dabei ist. Also kein 2D/3D-Gimbal, sondern nur die normale Kamera-Befestigung 🙂
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# 24.08.15 um 21:32
Hiob
Ist doch bekannt:
https://www.china-gadgets.de/gadget/fpv-racer-zmr250/comment-page-5/#comment-626995
Da siehst Du die Befestigung. Ist nur ein Klett-Band. Reicht aber, da die Kräfte bei dem Gewicht klein sind.
# 24.08.15 um 12:32
Ozii
Ahhh ok 😀 zeig mal bei Gelegenheit ein Foto von der Montage der Cam 🙂

# 21.08.15 um 19:39
Hiob
Axo. Ich dacht schon!!!
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# 21.08.15 um 13:56
Hiob
Oje, Ihr wisst aber schon, dass Ihr eine komplizierte Methode mit zuviel Löterei zum flashen benutzt habt?
Oder sind das noch andere Mods. Sowas habe ich bisher nur im Zusammenhang mit Telemetrie und FrSky-Modulen gesehen.
Ich habe nur die 6 riesigen Lötpunkte benutzt und konnte ohne weiteres mit dem Flash-Dongle flashen.
Youtube-Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=eXwVpabmICw
Für alle, die es noch vor sich haben – nur 6 Punkte an einen 10er-Port löten, flashen, Port am Besten einfach in das Gehäuse reinlegen, dann braucht man nicht das Gehäuse zu zerschnitzen – so häufig flasht man die FB nun auch wieder nicht (hoffentlich).
Und Aufschrauben geht ganz schnell! 😀
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# 21.08.15 um 14:37
Ozii
Ja, das Bild diente nur als Beispiel. Von meinem Board mache ich noch ein Foto. Die gleiche Methode haben wir auch benutzt. Gibt ja auch die Solderless Boards – aber +30€ und nur schwer zu bekommen. Auch erst im Nachhinein gesehen 😀
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# 20.08.15 um 10:12
Hiob
Oh, ozil! Google doch mal nach switch error! Du musst alle switches beim anschalten auf die hintere Position stellen und throttle auf 0, sonst gibt es den error…
Ruhig Blut.
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# 20.08.15 um 10:46
Ozii
Hi Hiob,
schon gemacht. Alle nach hinten und throttle auf 0. Keine Änderung. Leider 🙁
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# 21.08.15 um 01:02
Hiob
Dann flash nochmal oder besorg die alte fw für die x9 stock.
Du wirst doch wissen, ob Du dich verlötet hast oder sauber gearbeitet.
Hast Du vielleicht ein Kabel gerissen oder Stecker gezogen, dass der denkt, ein Schalter wäre nicht off?
Vielleicht kann man per flash die kontrolle ausschalten…
Ich habe leider zu wenig Ahnung, aber das Mainbord läßt sich doch nicht so komisch beeinflussen, dass es eine solche Fehlermeldung rausgibt.
Vielleicht gibts das Phänomen öfter. Hast Du danach mal gegoogled?
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# 21.08.15 um 10:28
Ozii
Ja, ich hab kurz mal gegoogled aber nichts direktes gefunden.
Ich vermute mal ich hab eine Bahn beschädigt, weil wir die Stelle nicht vom Zinn freibekommen haben.
Es geht speziell um die Stelle für den MISO Anschluss. Da drunter ist direkt ein Widerstand/Kondensator (ka was genau :D) und den haben wir berührt. Daraufhin haben wir das Zinn erst weggesaugt, aber nicht alles.
Komischerweise ist auf dem folgenden Bild der Zinn auch an der Stelle drauf und der Nutzer anscheinend keine Probleme (wobei wir es halt nicht getestet haben – wir haben direkt wieder alles entfernt ohne zu gucken, ob dies überhaupt eine Auswirkung auf die Funktionen hat -.-*)
Eigentlich hätten wir es so lassen müssen und das system erstmal testen. Naja…im nachhinein ist man schlauer 🙁

# 20.08.15 um 08:24
Ozii
Hab eine eher nicht so tolle Info. Ich denke mal meine Funke ist hin -.-* beim er9x Mod habe ich anscheinend das Motherboard der 9x beschädigt. Beim Einschalten (ob mit Kabel dran gelötet oder ohne Kabel) sagt die Funke immer "Switch Error". Muss nun mal schauen. Entweder eine neue 9x oder direkt eine Taranis oder so. Neues Motherboard hab ich bei HK schon bestellt (International Lager mit Briefpost (dauert locker 2 Monate (Ware nicht verfügbar + Versand -.-)). Eine neue Funke ist nicht lieferbar bei HK (EU = out of stock & UK = in Transit). Entweder wieder ~70€ ausgeben; auf das MB warten oder eine andere nehmen.
Kennst sich jemand mit dem Board gut aus und will mal ein Auge drauf werfen? 😀 Nervt einfach nur. Naja, der Bau geht trotzdem weiter. Können halt am Anfang dann nicht gemeinsam Fliegen. Copter #2 wird fertig gestellt inkl. GPS und dann die funktionierende 9x zum steuern genutzt.
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# 20.08.15 um 12:19
Steve
Ich warte schon seit einem Monat auf das Motherboard.
Ich hatte die Batterie falsch herum angeschlossen und es hatte sich Rauch gebildet. Es mussten diese vier Teile ausgetauscht werden. http://openrcforums.com/wiki/index.php/Reverse_Polarity_Brick_-_Fix#9X_Repair
Gestern habe ich es nochmal versucht zu reparieren. Es geht jetzt an, aber es kommt ständig ca alle 2 Sekunden ein Piepen.
Leider ist ein Kontakt vom für den Kondensator auf dem Motherboard nicht mehr vorhanden. Ich vermute, dass es nicht richtig am Board drangelötet ist.
Hat jemand Erfahrung mit SMD-Löten und kann mir weiterhelfen, was ich bei fehlenden Kontakten machen kann?
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# 21.08.15 um 00:57
Hiob
Bin kein Experte, aber ich habe mal in der Anleitung – ich meine, um die Telemetrie-Features in der 9x freizuschalten/aufzusatteln – gesehen, dass man die Leiterbahn, die man erreichen möchte, verfolgen und an einer anderen Stelle vom Lack befreien muss. Dann kann man dort löten und hat einen neuen Lötpunkt geschaffen. Man braucht ein Lösungsmittel – Azeton oder so etwas – für den Lack.
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# 19.08.15 um 18:59
Hiob
Schöne neue Aufnahmen.
Zum Massekabel für jeden Kanal: ich kenne nur Anleitungen, in denen nur Signal verbunden wird, wenn man den ersten Kanal komplett mit hg dem Empfänger verbunden hat. Alles andere ist deshalb überflüssig, da der Empfänger ja eine fette 5v Masse besitzt. Das signal staut sich also nicht, sondern fließt darüber mit ab.
In der einen Anleitung zur flip 32 habe ich auch die Falschmeldung gesehen, man brauche 2, aber die ist glaube ich von einem hobby Anwender erstellt.
Das habe ich wirklich nirgends wo anders gesehen. Immer wird nur einmal voll und der Rest einfach verbunden. Es ist zwar auch nicht schädlich, aber doppelt gekoppelt. Das eine Mai ist ja nur zur Versorgung des Empfängers. Das genügt.
Du kannst Sich ja mal in YouTube umsehen. Wenn Du noch einen anderen Anwender findest, der Signal und Masse verbindet, mal bescheid. Ich halte das immer noch für eine große Ente!
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# 19.08.15 um 10:18
Tony
Hallo,
ich habe eine Frage zur Einstellung der Modi beim Flip 32. Ich sehe gelegentlich Fotos von Einstellungen, bei denen bei mid oder high zwei Haken gleichzeitig bei unterschiedlichen Flugmodi gesetzt sind. Nach meinem Verständnis geht doch pro Schalterstellung nur ein Mode oder liege ich hier falsch?
MfG
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# 19.08.15 um 12:28
Steve
Ich würde nur ein Haken pro Mode setzten.
Es kann nämlich sein, dass wenn man z.B. Angle und Horizon für ein AUX Channel setzt, man totzdem eine zu steile Neigung hat und Flips unwermeidbar sind.
Welche Mode´s miteinander "kompatibel" sind, kann ich dir aber nicht sagen.
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# 19.08.15 um 15:42
Tony
So hätte ich es auch gedacht. Habe mich nur gewundert. Ich fliege momentan ohnehin ohne Schalter also im Acro Mode.
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# 19.08.15 um 15:01
Ozii
Ja, dies hab ich mich letzten auch gefragt. Weil in dem Manual von Flyingfolk haben die auch mehrere Flugmodis kombiniert.
Kann jemand mehr dazu sagen? Vor allem was speziell mit dem Flip32 an Modis machbar wäre und was halt empfehlenswert ist (für den Anfang und für schnellere Manöver – auch interessiert uns das "Autoleveln" – zusätzliches Sonar ist vorhanden, nur noch nicht angeschlossen – GPS muss auch noch montiert werden).
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# 18.08.15 um 22:27
Raoul
Mal ein Bild meines "Kellers"
Ich hab aus Alu Distanzhülsen gedreht, sodass ich die ESC und die Verteilerplatine schick aus der Sicht bekomme.
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# 20.08.15 um 10:02
Hiob
Solange man sie nicht in Schaumstoff einwickelt.
Es kommt ja noch frische Luft daran, oder? Oder ist da alles mit Kabeln voll? Ich kann das nicht richtig sehen.
Beim Fliegen gibt es ja auch noch etwas Wind dazu.
Ich hätte da keine Bedenken. Die Dinger müssen ja außen etwas heiß werden um die Wärme abzuleiten.
Solange genug Luft drumrum ist, werden sie nicht schwitzen. Außer, sie sind an sich unterdimensioniert für den Strom, den sie händeln müssen.
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# 19.08.15 um 16:38
Hans
Gute Idee, den "Keller" einfach gößer zu machen. Hoffentlich ist die Kühlung der ESCs dann noch ausreichend.
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# 19.08.15 um 22:17
Raoul
Morgen kommen neue Propeller….ich werde es mal beobachten!
Danke für den Denkanstoss, hätte ich jetzt im ersten Moment gar nicht in Betracht gezogen 🙂
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# 18.08.15 um 20:27
Raoul
Soooooo dann will ich auch mal Bilder meines Quadcopter präsentieren 🙂
Dickes Danke erstmal für die klasse Teileliste und Übersicht!
Ich wollte schon seit Jahren einen Quadcopter haben, dank des super Artikels hab ich mich endlich mal getraut!
Bin stolz wie Oskar das ich einen funktionierenden Copter auf die Beine gestellt habe, denn war der übeslte Eletrik Laie( ..ich musste erst googlen wozu die roten und schwarzen Kabel am ESC sind…. XD )
Die Verkabelung ist an manchen Stellen noch provisorisch, ich wollt erstmal fliegen 🙂
Die Tage kommt mein FPS Equipment, dann wird gekürzt und besser verlegt!
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